Après un détour par Bangkok et Chiang Mai, poursuivons notre découverte de l’Isaan avec le Parc National de Phu Pha Thoep, dans la province de Mukdahan, non loin du Mékong et du Laos.

Ce parc abrite d’étonnantes formations rocheuses en grès, témoins de l’histoire géologique de la région.

Ces rochers aux formes étranges ressemblant à des champignons et dont l’équilibre semble précaire ont été sculptés et érodés par l’eau et le vent depuis des millions d’années.

La végétation profite des moindres petites anfractuosités dans la roche.

La plupart des rochers sont groupés près de l’entrée du parc et sont facilement accessibles. Le parc abrite également des cascades.

Loy Krathong, ou fête des lumières, a lieu chaque année lors de la pleine lune du mois de novembre et est particulièrement bien suivie par tout le peuple Thaïlandais. A la nuit tombante, les maisons et temples sont garnis de milliers de petites bougies dans une ambiance féérique qui me faisait penser à celle d’un réveillon de Noël.

Krathongs à vendre

Cette tradition à l’origine très ancienne consiste à faire flotter des « krathongs », petits paniers constitués d’une tranche de tronc de bananier et finement décorés de feuilles, fleurs, encens, bougies, etc. sur les rivières, canaux ou lacs les plus proches en hommage à la déesse des eaux. L’effet de ces dizaines de petites lumières tremblotantes voguant sur la rivière est alors magique…

Petit garçon déposant son krathong sur la rivière

Dans le nord de la Thaïlande où Loy Krathong est aussi appelé « Yi Peng », une autre tradition s’y ajoute : le lâcher de lanternes gonflées d’air chaud. Au moment où s’envole la lanterne, il faut faire un vœu…

Cette année, pour la première fois, j’étais à Chiang Mai pour Loy Krathong. Des centaines de personnes se sont rassemblées le long de la rivière pour venir y déposer leurs krathongs et faire s’envoler des dizaines de lanternes tout en s’amusant avec pétards et feux d’artifices. Une ambiance lumineuse !

On fait la file pour venir déposer son krathong aux endroits spécialement aménagés pour l’occasion

Pour les plus romantiques, il y a même des lanternes en forme de coeur…

Le jour précédent, un défilé traditionnel avait été organisé dans les rues de Chiang Mai.

(Photo : Paula Bronstein /Getty Images)

Chaque jour de nouveaux quartiers se retrouvent les pieds dans l’eau, les « big bag » de sable installés à la hâte ces derniers jours n’y changeront rien.

Les rats eux aussi ont décidé de quitter la ville comme ils peuvent… (Photo : Daniel Berehulak /Getty Images)

La vie quotidienne devient assez difficile à Bangkok, notamment à cause des pénuries en eau potable et nourriture mais aussi des difficultés de transport, de la prolifération des serpents et de l’arrivée de crocodiles échappés de ferme d’élevage… Les déchets flottants sont aussi problématiques, les autorités ont décidé de payer des habitants de chaque quartier pour les ramasser afin d’éviter qu’ils ne bouchent les drains et pompes.

Sans commentaire… (Photo : Reuters/Sukree Sukplang)

Les autoroutes surélevées sont prises d’assaut pour y laisser les voitures à l’abri de l’eau qui monte (Photo : Reuters/Athit Perawongmetha)

Les habitants qui le peuvent quittent la ville pour échapper à la montée des eaux et trouvent refuge dans leurs familles ou dans des hôtels au sud et au nord du pays qui louent maintenant des chambres au mois. Il paraît qu’il ne reste que 60 000 des 100 000 taxis parcourant habituellement les rues de la capitale, les autres ont fui la ville.

Et malheureusement les quantités d’eau situées au nord et qui devront encore transiter par Bangkok avant d’atteindre la mer sont énormes. Voici quelques photos de la région au nord de Bangkok que j’ai prises depuis l’avion samedi passé, tout est noyé sur des dizaines de kilomètres…

Bangkok sera-t-il inondé ou pas ? Telle est la question que se posent les 11 millions d’habitants de cette mégalopole ainsi que de nombreux touristes. Alors que la plaine centrale de Thaïlande est noyée sous plusieurs mètres d’eau depuis quelques semaines, les flots ont d’ores et déjà atteint les districts au nord de Bangkok.

Train se frayant un passage à travers les flots en arrivant à Don Muang, au nord de Bangkok

Le centre de la ville, protégé par de nombreuses digues, semble être en sursis, assiégé par des milliards de litres d’eau qui tentent de se frayer un chemin jusqu’à la mer.

(Photo : Paula Bronstein /Getty Images)

Certains estiment que le point critique de ces inondations sera atteint fin de semaine prochaine lorsque les inondations se conjugueront aux grandes marées, empêchant l’eau de se déverser dans le Golf du Siam. En attendant, tout le monde retient son souffle…

(Photo : Christophe Archambault/AFP/Getty Images)

Difficile d’imaginer comment va évoluer la situation face aux déclarations contradictoires des autorités et aux rumeurs qui fleurissent un peu partout.

Ce n’est pas la première fois que Bangkok fait face à d’importantes inondations. En 1983 et 1995, les habitants avaient déjà les pieds dans l’eau comme l’attestent ces anciennes photos provenant du site du Bangkok Post (Photos : Post Photographers).

Un policier à Bangkok, 1983

Usine électrique (1983)

Non loin du Wat Pho (Bangkok, 1995)

Toilettes flottantes (Bangkok, 1995)

Malgré tout, la vie poursuit son cours (Bangkok, 1995)

Quoiqu’il en soit à Bangkok, des centaines de milliers de Thaïlandais ont déjà tout perdu et ils ne sont malheureusement pas au bout de leurs peines… Plusieurs semaines, voire des mois, seront encore nécessaires avant l’écoulement complet de l’eau et le début des opérations de nettoyage.

Pour plus d’infos, en anglais : http://www.thaitravelblogs.com/

Ayuthaya, temple classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO (Photo : Christophe Archambault/AFP/Getty Images)

Ayuthaya, Patrimoine mondial de l’UNESCO  (Photo : Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)

Ayuthaya, de l’eau à perte de vue (Photo : Christophe Archambault/AFP/Getty Images)

Ayuthaya (Photo : Reuters/Sukree Sukplang)

Faculté d’adaptation et esprit pratique… (Photo : AP Photo/Sakchai Lalit)

(Photo : Reuters/Sukree Sukplang)

(Photo : Reuters/Sukree Sukplang)

(Photo : Reuters/Sukree Sukplang)

Ainsi, dans la ville d’Ubon Ratchathani (sud de l’Isaan), un stand de nourriture dans la rue attire de nombreux clients. Le farang qui passe par là, intrigué par l’odeur particulière, sera peut-être tenté d’y assouvir une petite faim mais en y regardant de plus près, il se rendra vite compte que les œufs proposés ne sont pas habituels…

En effet, ils contiennent des poussins à divers stades de développement qui ont été cuits à la vapeur directement dans l’œuf ! Le temps de cuisson est, paraît-il, assez long, plusieurs heures.

Les coquilles sont cassées afin de permettre à chacun de choisir le poussin qui lui plaît le plus et le choix est apparemment difficile car certains hésitent longuement avant de se décider !

Il paraît que le poussin vapeur, que l’on mange entièrement (cela inclut les pattes, le bec, les plumes, bref la totale),  accompagné de quelques crudités et piments est un vrai délice. Et pour faire passer le tout, le whisky vendu au verre a beaucoup de succès…

En Isaan, pas de moissonneuses batteuses gigantesques comme celles que l’on peut observer en Europe ; la plupart du temps, tout se fait encore à la main ! Un travail long et fatiguant tout comme l’avait été le repiquage…

La première étape consiste à couper le riz manuellement à l’aide d’une petite faucille.

Le riz coupé est laissé sur place pendant 2-3 jours afin qu’il soit bien sec et est ensuite lié en grosses gerbes.

Lier ces gerbes avec des tiges de bambou demande une certaine dextérité mais certains sont de vrais experts !

Puis les gerbes sont récoltées et rassemblées au même endroit.

Le battage du riz a encore rarement lieu à la main et généralement les paysans isaans louent les services d’un « camion-batteuse » qui permettra de séparer les grains de riz de la tige.

Les gerbes sont enfournées dans l’ouverture latérale, la paille est rejetée de l’autre côté…

…et les grains collectés dans un sac.

Quand tout est fini, les derniers grains de riz sont récupérés et les sacs stockés à l’abri avant qu’ils ne soient vendus à un grossiste pour un prix dérisoire qui permettra à chaque intermédiaire de la chaîne de vente du riz de s’octroyer une belle commission bénéficiaire…

Puisque c’est la saison et que depuis quelques jours, tout le monde s’active dans les rizières, voici un post à propos du repiquage du riz !

L’agriculture est la principale activité économique en Isaan et c’est le riz qui compose la plus grande partie des cultures (60% des terres cultivées). En effet, en Isaan, chaque famille possède quelques rais de rizières (un rai, unité de superficie en Thaïlande, correspond à 16 ares) qui s’étendent ici à perte de vue.

Le climat en Isaan est caractérisé par une longue sècheresse (de novembre à mai) suivie par quelques mois de fortes pluies qui provoquent régulièrement d’importantes inondations.

Le riz étant très gourmand en eau, cette longue période de sècheresse ne permet qu’une seule récolte de riz par an alors que dans les régions plus régulièrement arrosées par la pluie au centre de la Thaïlande, deux voire trois récoltes sont possibles chaque année.

En Isaan, la technique utilisée est la riziculture irriguée : lorsque la saison des pluies a débuté depuis quelques semaines et que les réserves en eau sont suffisantes(généralement en juin/juillet), les rizières sont mises sous eau, l’eau étant retenue par des diguettes. Le sol est ensuite labouré à l’état humide.

Les pousses de riz, qui ont été préalablement germées et cultivées sur un terrain humide pendant plusieurs semaines, peuvent alors être repiquées.

C’est un travail ardu et fatiguant : les pieds dans l’eau et le dos courbé sous le soleil (ou sous la pluie !) pendant de nombreuses heures d’affilée. Mais comme on est en Thaïlande, où le travail doit être « sanouk » (agréable, gai, plaisant,…) pour ne pas devenir une corvée, tout le monde garde le sourire et plaisante tout en travaillant !

Largement moins connue et attirant moins de touristes que Krabi, Phuket, Chiang Mai ou encore Ayuthayia, la région Isaan englobe le territoire Nord-est de la Thaïlande, soit environ un tiers du pays (en rouge sur la carte).

En Isaan, où l’agriculture est la principale activité économique, les traditions ancestrales sont encore vives et la vie s’écoule paisiblement au rythme des saisons.

Rizières fraîchement repiquées en Isaan

Cette région, dont la population est en fait d’origine laotienne, possède sa propre identité caractérisée par une langue (proche du lao), une culture et une gastronomie particulières. Les habitants de l’Isaan sont très attachés à leur région et seront toujours ravis de vous la faire découvrir. L’Isaan ne laisse pas indifférent, on aime… ou pas !

A bientôt pour la suite ! Restez branchés !

Ce jeune macaque découvre un miroir et tente désespérément d’entrer en contact avec son reflet… Il y mettra tout son cœur sans jamais se rendre compte de la supercherie !

La vidéo est un peu sombre car cette séquence a été filmée dans la pénombre du petit matin alors que le soleil n’était pas encore levé. N’hésitez pas à cliquer sur la vidéo pour la visionner en plus grande taille.

Avant qu’il ne soit vraiment trop tard, je vous présente quelques photos de Songkran, le nouvel an lunaire thaïlandais, qui avait lieu la semaine passée, du 13 au 15 avril.

Songkran, c’est trois jours de folie générale pendant lesquels la Thaïlande se transforme en un immense champ de bataille d’eau. Les commerces et restaurants sont fermés, Bangkok se vide de ses habitants qui rentrent dans leur région natale, les routes sont bondées, tout le monde fait la fête alors que la vie quotidienne habituelle est mise entre parenthèses !

Lunettes de soleil sur le nez, chemise à fleurs sur le dos, pistolet à eau dans les mains, les Thaïlandais vont vivre au rythme des batailles d’eau pendant trois jours en carburant au whisky avec de la musique techno en fond sonore…

Dansant sur le bord de la route, de joyeux fêtards invitent les pickups bondés qui circulent à participer à la fête.

Des cérémonies plus traditionnelles au temple et en famille ont également lieu pendant Songkran mais elles sont beaucoup moins impressionnantes que ces batailles d’eau pour le farang éberlué qui se retrouve au milieu de cette hystérie collective. Rassurez-vous cependant certains coins restent très tranquilles et échappent à l’arrosage systématique.

Inutile de préciser que cette semaine est la plus meurtrière de l’année sur les routes de Thaïlande…